Nous avons atteint le lac d'Aumar et avons grimpé jusqu'à la poire en la traversant de l'autre côté. Là commence un sentier indéfini mais facile à suivre qui monte dans les carrières. Au bout d'un moment, nous laissons à gauche le chemin qui mène au Pas du Chat et au Lac de Cap de Long. En dépassant divers secteurs de gros blocs, nous atteignons la brèche en barrant la pente qui descend du pic de Néouvielle. Au loin, nous voyons déjà le Gap de Chausenque. La route, marquée de jalons mais pas bien définie, traverse l'énorme carrière et monte jusqu'à la Brèche de Chausenque (2 790 m), qui nous donne accès à la vallée de Barèges. Par beau temps, nous voyons un nouvel horizon de montagnes se dressant assez près du massif du Vignemale. Nous avons parcouru l'autre côté de l'écart entre de grands blocs, presque sans route mais avec d'abondants points de repère, jusqu'à trouver, tout en bas, le tracé de la voie normale du Turon de Néouvielle. De ce point, nous pouvons descendre directement vers le refuge de La Glère, complétant ainsi la traversée entre les deux refuges.
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Historique Turon de Néouvielle
Le 2 ou le 3 août 1787 – soit pendant l'ascension de Saussure au Mont-Blanc –, le naturaliste Henri Reboul et l'astronome Jacques Vidal de Mirepoix, qui, entre autres projets scientifiques, ambitionnaient de déterminer l'altitude des pics les plus remarquables de la chaîne, et d'en identifier le culmen, partirent de Barèges où ils engagèrent le jeune Simon Guicharnaud, résolus à atteindre le plus haut sommet du massif, à tout le moins celui qui leur permettrait de poursuivre leur nivellement dans les meilleures conditions. Lestés d'encombrants appareils, ils passèrent au Lienz, remontèrent la vallée de la Glère, se dirigèrent vers les lacs de Maniportet et tracèrent une voie sans doute assez proche de celle empruntée aujourd'hui par les randonneurs pour gravir le Turon, visible depuis la Glère. Sans doute les trois montagnards ont-ils louvoyé, chercher le meilleur passage – en se rappelant qu'en cette fin de 19e siècle, les glaciers étaient autrement étendus que de nos jours – et, gardant le cap au Sud à travers champs de neige et capharnaüm de rocailles, parvinrent à fouler la Neige-Vieille Caplongue, qui se trouvât être ainsi le premier "3.
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Cependant, si le temps le permet et le désir que nous avons, nous vous recommandons de monter au Turon de Néouvielle, l'un des principaux sommets du massif. La route suit dans une bonne partie de son tracé une grande moraine et surmonte des tronçons rocheux mais sans difficulté particulière. Nous atteignons enfin une grande carrière où nous atteignons sans difficulté le sommet du Turon de Néouvielle (3 035 m). Grand panorama Nous pouvons emprunter la même route mais nous sommes allés dans la direction nord-ouest, où il y a également des jalons et des panneaux de signalisation. C'est un peu plus facile que l'itinéraire suivi par la montée mais tout aussi accidenté et pierreux. Après avoir contourné le Lac Bleu, nous nous connectons avec l'autre route et continuons vers le refuge. Beaucoup de cailloux et de lacs divers mais dans les parties basses la chose s'adoucit et nous finissons par arriver près de l'abri de la Glère sur un bon chemin. Seul le dernier effort est nécessaire, car le refuge est situé sur les hauteurs du lac de la Glère.
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Ne pouvant, comme ils l'avaient fait au Pic du Midi, construire une cabane pour s'abriter la nuit, ils s'empressèrent de terminer leurs visées, se livrèrent à diverses expériences physiques, puis entamèrent leur descente à la tombée du jour. Enveloppés par le brouillard, ils regagnèrent Barèges, où les accueillit une nuée de féroces taons, manifestement hostiles aux avancées de la science. Ramond de Carbonnières fit à son tour l'ascension du Turon en 1795. Par la suite, tous les pyrénéistes, de Chausenque aux frères Cadier, Ravier et Ferbos, en passant par La Boulinière, le duc de Nemours, Russell, Schrader, Baysellance, Candolle, Saint-Saud, de Monts, Brulle, Bazillac, d'Espouy, Briet, Gaurier, Robach, Heid, Sallenave, Ledormeur, Falisse, Arlaud, d'Ussel, Ollivier, Jeannel, Barrio, Bellefon, Cassinet, Fourcassié et autres, succombèrent aux charmes de ce massif qui, pour n'être pas le plus prestigieux, compte parmi les plus envoûtants et les plus chargés d'histoire du pyrénéisme. Déclaré Réserve naturelle en 1935 à l'initiative des botanistes Chouard et Gaussen et intégré au Parc national des Pyrénées occidentales en 1967, il accueille plus de 100.
Prévoyez donc plus de temps dans le choix de l'itinéraire. Mais le temps s'apprécie aussi comme un atout. Il permet de s'enivrer de l'intensité des paysages et saisir la nature qui semble endormie pour celui qui ne sait pas regarder. De belles balades courtes et faciles s'apprécient en famille, comme le tour du lac de l'Oule.
Après un dénivelé de 2. 000 m, place aux tours d'horizon et à l'étude de l'environnement. Défendre la cause des sciences de la nature en haute montagne ne présentait pas que des désagréments et la beauté du panorama, conjuguée au plaisir d'opérer d'un tel promontoire, compensaient amplement les difficultés rencontrées pour y accéder. « Nous sommes parvenus à porter le baromètre sur une station plus élevée que le pic du Midi et cette station a été sur Neige-Vieille, consigna Reboul. Nous avons cependant eu le regret de ne pas arriver au vrai sommet et celui où nous sommes parvenus est bien de 50 à 60 toises inférieur au plus élevé. Les observations lithologiques ont eu peu de quoi me dédommager de notre entreprise, mais bien la magnificence du spectacle, le mélange étonnant des rochers, des neiges et des amas d'eau qui rendent cette montagne la plus sauvage et la plus imposante que j'aie parcourue. »
Les deux savants étaient surpris de voir une telle profusion de lacs, et de rencontrer de tels bancs de granit aussi loin de l'axe de la chaîne.
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