Les œuvres Show de Vanessa Beecroft, Isabelle, Nina et Evelyn sur le toit avec miroirs de William Klein, Marie Sophie Wilson, Tatjana Patitz, Lynne Koester de
Peter Lindbergh et Thank you Thighmaster de Inez Van Lamsweerde et Vinoodh Matadin appartenant à la collection du Centre national des arts plastiques ont été prêtées à l'occasion
de l'exposition Mannequin - le corps de la mode présentée par le Musée Galleria invité par les Rencontres Arles photographie. _
LES MANNEQUINS, UNE HISTOIRE DE MODE Le mannequin est l'un des rouages essentiels de la diffusion des maisons de couture et des marques de prêt-à-porter. Des premières
illustrations de mode du 19e siècle aux photographies de modèles, des pages de magazines, des publicités jusqu'aux vidéos, il est reproduit à l'infini. Créé par et pour la mode, il incarne
les contradictions d'une industrie tiraillée entre commerce et création, dont l'une des principales activités est de produire des images. Empruntant son nom au mannequin en osier qui servait au 19e siècle à montrer les robes dans le salon du couturier, le mannequin vivant a pour fonction de porter les modèles des dernières
collections devant les clientes comme devant l'objectif.
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Les expositions sur la mode sont légion et, vous le savez, je n'en loupe pas une (ou si peu que pas). C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je suis allée, mercredi dernier, à la Cité de la mode et du design, quai d'Austerlitz (à deux pas de la gare). Un lieu que je voulais découvrir depuis son ouverture, mais je n'en avais pas encore eu l'occasion. Mais là, avec cette exposition, je n'avais guère le choix. Cette exposition, initialement produite par les Rencontres d'Arles pour l'édition 2012, a remporté un vif succès, si bien que le musée Galliera (actuellement en travaux jusqu'à l'automne) la prolonge aujourd'hui à Paris, dans le cadre de son programme « hors-les-murs » (qui nous avait valu notamment la magnifique exposition Madame Grès au musée Bourdelle). Empruntant son nom au mannequin en osier des salons de couture du XIXème siècle, le mannequin vivant a pour fonction de porter les modèles devant les clientes comme devant l'objectif tout en gardant ce statut d'«objet inanimé» qui met en valeur les vêtements pour mieux les vendre.
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Sylvie Lécallier, commissaire d'exposition, chargée de la collection photographique du musée Galliera. Espace Van Gogh, Rencontres d'Arles 2012. 22 août 2012 Le mannequin est l'un des rouages essentiels de la diffusion des maisons de couture et des marques de prêt-à-porter. Des premières illustrations de mode du 19e siècle aux photographies de modèles, des pages de magazines, des publicités jusqu'aux vidéos, il est reproduit à l'infini. Créé par et pour la mode, il incarne les contradictions d'une industrie tiraillée entre commerce et création, dont l'une des principales activités est de produire des images. Empruntant son nom au mannequin en osier qui servait au 19e siècle à montrer les robes dans le salon du couturier, le mannequin vivant a pour fonction de porter les modèles des dernières collections devant les clientes comme devant l'objectif. Il gardera ce statut d'« objet inanimé » qui met en valeur les vêtements pour mieux les vendre. Pourtant le mannequin, défini comme un idéal féminin de beauté et de jeunesse, est représenté avec une perfection toute artificielle qui a pour but de séduire.
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Les Docks de la Cité de la Mode et du Design à Paris présentent l'exposition « Mannequin: le corps de la Mode «. Du 16 février au 19 mai prochains, cette exposition retracera le rôle des mannequins dans la mode du XIXe siècle à nos jours. Des clichés signés par des photographes célèbres La rétrospective retrace l'évolution de l'histoire du mannequin de mode à travers 120 clichés, pour la plupart issus du Musée Galliera (actuellement fermé, ndlr). Parmi cette série de clichés, certains ont été réalisés par des grands noms de la photographie tels que Helmut Newton, Juergen Teller ou encore Guy Bourdin. L'expo produite pour les Rencontres d'Arles en 2013, s'exporte donc à Paris en 2013. Une des rares expositions du genre Parfois inconnues, parfois érigées au rang de vedette, les mannequins sont passés par de multiples stades au fil des ans. « Mannequin: le corps de la Mode » dévoile ces étapes par le biais de couvertures de magazines, de séries mode, ainsi que de vidéos. Une exposition plutôt unique en son genre, la plupart des rétrospectives de mode étant habituellement consacrées à l'évolution du secteur en lui-même, qui s'efforce de contrer certains stéréotypes sur les top modèles.
Ce roman, parmi les plus célèbres et des plus traduits de notre littérature, apparaît sans conteste comme une des œuvres les plus puissantes, les plus originales et les plus représentatives de Jules Verne. Tout commence en 1866: la peur règne sur les océans. Plusieurs navires prétendent avoir rencontré un monstre effrayant. Et quand certains rentrent gravement avariés après avoir heurté la créature, la rumeur devient certitude. L'Abraham Lincoln, frégate américaine, se met en chasse pour débarrasser les mers de ce terrible danger. Elle emporte notamment le professeur Aronnax, fameux ichthyologue du Muséum de Paris, son domestique, le dévoué Conseil, et le Canadien Ned Land, «roi des harponneurs». Après six mois de recherches infructueuses, le 5 novembre 1867, on repère ce que l'on croit être un «narwal gigantesque». Jules Verne - Vingt mille lieues sous les mers | eBay. Mais sa vitesse rend le monstre insaisissable et lorsqu'enfin on réussit à l'approcher pour le harponner, il aborde violemment le vaisseau et le laisse désemparé. Aronnax, Conseil et Ned Land trouvent refuge sur le dos du narwal.
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(Wikipedia). Pour obtenir d'autres renseignements, notamment sur le texte en ligne, les lecteurs, les flux RSS, la jaquette de CD et les autres formats éventuellement disponibles, rendez-vous sur la page de ce livre audio dans le catalogue de LibriVox. Télécharger M4B partie 1 (152 mb) Télécharger M4B partie 2 (142 mb) Télécharger M4B partie 3 (134 mb)
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