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La suite? Une variation suave-acide sur le butternut et une espumesque Saint-Jacques aux agrumes dans son plus simple appareil. Avant les climax du repas: le cabillaud façon pil pil basque, malin à se jeter la tête la première dans le golfe de Biscaye… Dans la foulée, on se réchauffe d'une lave pimentée de mapotofu où trône un cromesquis de cervelle, puis on roucoule d'aise avec un suprême de pigeon rôti, lubrifié de son jus et secondé d'un gnocchi aux champis. 14 rue crespin du gastronomique. Vers la fin débarque une insolente mousse de mont d'or et granny smith à réveiller un mort, avant le dessert de l'année: un nacho comme la braise, en version glacée, avec granité abrasif de jalapeño, guacamole et tuile de maïs incurvée – de la junk food surdouée! Pour clore ce feuilleton à rebondissements, déboule le fameux dessert de sous-bois pollué d'un gobelet en plastique (en sucre) vu à la télé, tout en humus cacaoté. On applaudit ce dîner fleuve brillant, précis, qui ne se perd pas dans les eaux troubles du mystère. Sur la solide carte des vins, on hésite entre un blanc de Loire d'Alexandre Bain (50 €) et un fleurie du Beaujo du Domaine de la Grand'Cour (65 €), ou alors on prend les deux – mais on peut aussi miser sur les cocktails perchés de Swann Higgins (15 €).
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Plutôt que d'entrer dans le détail de ce que nous avons goûté comme nous le faisons habituellement, nous allons jouer le jeu du chef et respecter l'effet de surprise souhaité par ce dernier. Le reste de cette chronique est donc garantie sans « spoil »! Alors comment parler de cuisine sans mentionner les plats qui l'incarnent? L'exercice étant périlleux, on s'en tiendra donc à l'essentiel. Sur le fond, et malgré quelques gimmicks, les assiettes sont tour à tour inventives, inspirées, audacieuses, jouissives, ludiques ou franchement inattendues. Mais aussi, et surtout, parfaitement maîtrisées dans l'équilibre des saveurs, pas toujours évidentes à associer, comme dans les cuissons, invariablement millimétrées. Il y a un peu du génie de Paul Pairet, trois étoiles Michelin à Shanghai et mentor d'Adrien Cachot dans Top Chef — il signe même la préface de son livre Hors Piste —, chez ce chef tout juste trentenaire, assurément l'un des plus doués de sa génération. Top Chef : Adrien Cachot ouvre son restaurant éphémère au Perchoir à Paris ! - Paris Secret. Sur la forme en revanche, le tableau est moins enthousiasmant.
Bonne nouvelle! Après le passage très remarqué d' Adrien Cachot au Perchoir de Ménilmontant, c'est au tour d'une autre cheffe de prendre les commandes du restaurant. Ainsi Manon Fleury, considérée comme l'un des espoirs de demain, sera en résidence au Perchoir à partir du 18 mai 2022 et pour une durée de deux mois. La jeune cheffe proposera une cuisine végétale, faisant la part belle aux légumes et aux céréales. "La liberté sera ici le maître mot. La cuisine et les assiettes feront office de vitrines du travail des producteurs avec lesquels j'ai choisi de travailler. À eux de cultiver et récolter au jour le jour, à nous d'embellir, d'assaisonner, d'associer et de cuire. Le plus directement possible", commente Manon Fleury. La cheffe devrait ainsi travailler les fruits et légumes du printemps mais aussi des bouillons, agrémentés d'une bonne dose de relief dans l'assiette. 14 rue crespin du gast quebec. Manon Fleury soutient l'association Action Santé Femme à travers la collecte du "Pour Manger Ernest". 30 centimes par addition seront collectés et reversés dans leur totalité à cette ONG française engagée jusqu'à octobre au côté de femmes ukrainiennes ayant fui la guerre.
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Une collab' évidente et qui marche particulièrement bien dans ce décor si unique et festif animé par Carmen, la Madrilène et ex-taulière de ce lieu du soir qui vous racontera ses amitiés avec ses clients et amis parmi le gratin de la mode, dont John Galliano et Haider Ackermann. À la carte? Empanadas de filete démentes et légères aux olives de Kalamata (22 €), salpicon façon salade relevée de filet de bœuf mi-cuit (28 €), tarte fine au oignons et beurre fumé (19 €) pour les entrées. Manon Fleury au Perchoir. En plat, au choix, le fondantissime cœur d'entrecôte de Black Angus américain (64 €) ou la papillote de poisson blanc selon arrivage (32 €), le tout servi avec de grands gnocchi poêlés (12 €) et une tombée d'épinards à la crème (12 €). On arrose évidemment le tout d'une bonne bouteille de rouge argentin, avant de passer au sucré avec une tarte au chocolat démente et une poire pochée au Malbec, divinement épicée. Chez Anahi, 49 rue Volta, Paris 3e. Réservations au 01 83 81 38 00
Céline Pham chez Petrossian
La cheffe?
Seule une trentaine de couverts occupe désormais l'espace repensé pour l'occasion. Ce qui se révèle le plus déroutant reste le calme relatif de la salle, avec des convives visiblement plus occupées à analyser la composition de leurs plats qu'à profiter de l'instant présent. Le corollaire de la dégustation à l'aveugle et du petit jeu de devinettes qui s'en suit. Le service? Emmenée par Emie Wada, la compagne d'Adrien Cachot, l'équipe en salle est éminemment sympathique et prompte aux nombreux échanges que suscite la singularité des assiettes proposées. Les plats à goûter? Pas de spoil, on s'y tient. Vous n'aurez de toute façon aucun choix à faire. Le restaurant affiche déjà complet jusqu'à la date de fin annoncée de la résidence fin avril! 14 rue crespin du gast en. Bon à savoir? Si Adrien Cachot est réputé pour travailler les abats avec dextérité et imagination, ceux-ci n'occupent qu'une place marginale dans le menu dégusté lors de notre passage au Perchoir. Pas de crainte à avoir si, comme beaucoup, les produits tripiers ne vous inspirent guère.
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