Les mâles sont plus grands et plus massifs: jusqu'à 25 cm et 80 grammes. Comme son cousin, sa longévité de presque 20 ans fait que son adoption doit être mûrement réfléchie. Le gecko à queue grasse à la capacité de refaire pousser sa queue lorsqu'il la perd. Malheureusement, elle n'est pas aussi belle que la première. Les animaux vendus en animalerie, étant souvent sauvages, peuvent déjà avoir une queue de repousse. Queue normale: Queue de repousse (le gecko du bas): Comportement: Ce gecko est nocturne. Vous le verrez sortir le bout du museau dès que le terra s'éteint ou presque. Il sera actif jusqu'aux premières lueurs du jour. Comme son cousin, le gecko à queue grasse mue en une fois et mange sa mue. Et comme il est nocturne, si vous êtes un peu tardif le soir, vous pourrez avoir la chance de le voir faire. Cette espèce est dite peu manipulable et facilement stressée. Ce n'est pas vraiment ce que je constate chez mon couple mais je pense que cela peut dépendre des individus. J'arrive à faire manger mon couple à la main, sur le canapé, aux alentours de 21-22 heures sans problème.
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Dans une installation simpliste, tout ce qui doit être utilisé pour le chauffage est un chauffage ZooMed de taille appropriée sous le réservoir. Cependant, pour une installation plus avancée ou plus grande, l'utilisation de lampes à lézarder pendant la journée et de lumières rouges la nuit est fortement recommandée pour maintenir des températures adéquates. Bien que les UVB ne soient pas considérés comme absolument essentiels à l'élevage des geckos à queue grasse, il a été démontré que le fait de les fournir peut augmenter la santé des animaux logés sous ces derniers. Les geckos à queue grasse hébergés sous UVB ont tendance à être plus gros et à mieux se développer que les geckos hébergés sans UVB, il est donc recommandé de fournir au moins une lumière UVB de 5, 0 qui traverse toute la longueur de la cage. Toutes les lumières blanches, telles que les lampes à lézarder et UVB, doivent être allumées le matin et éteintes le soir. Les lumières rouges doivent être utilisées principalement la nuit pour la chaleur; bien qu'elles puissent également fournir de la chaleur le jour, elles ne fournissent pas de lumière qui simule un cycle jour/nuit.
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Chaque cachette doit être assez grande pour contenir tous les geckos du terrarium. Étant donné que les geckos à queue grasse nécessitent une certaine humidité, placez de la mousse humide ou un matériau semblable dans chaque zone de cachette pour aider à garder les geckos hydratés. Ces « chambres d'humidité » aident les geckos lorsqu'ils changent de peau et les aident aussi à rester au frais quand ils en ont besoin. Placez un tapis de chaleur au sol de l'une des extrémités du terrarium (ou une ampoule). La température ambiante doit être de 25 degrés avec un point chaud de 30-32 degrés. Aucun éclairage supplémentaire n'est nécessaire en plus de ce qui est dans la pièce habituellement, parce que ces geckos sont nocturnes. Pulvérisez de l'eau dans le terrarium tous les 2-3 jours pour maintenir un taux d'humidité d'environ 40 à 50 pour cent. Remplacez la mousse ou autre dans les cachettes une fois par semaine avec du nouveau matériel humide pour éviter la formation de moisissure ou au besoin pour garder les peaux humides.
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En milieu naturel, les geckos à queue grasse chassent des proies qui se sont nourries de végétaux. Ainsi, ces végétaux sont une source naturelle de provitamine A (carotène) pour ces animaux insectivores. Une petite coupelle avec du carbonate de calcium sera toujours présente dans le terrarium, les geckos à queue grasse lèchent cette poudre assez régulièrement. REPRODUCTION
Pour stimuler la reproduction, une phase de repos est nécessaire. En ce qui me concerne, je commence à modifier la photopériode à partir du mois de septembre (quand elle est de 14 heures), en diminuant la durée du jour d'une demi–heure par semaine jusqu'à atteindre les 8h de lumière à la fin–novembre. Début décembre, dans le terrarium des adultes la lampe et le tube néon sont éteints et les animaux entrent dans une phase de repos pendant laquelle ils restent tout le temps dans leur cachette. Il faut préciser que quinze jours avant l'extinction du chauffage (spot etc. ), il est nécessaire d'arrêter d'alimenter les animaux, afin qu'ils commencent l'hivernage avec les intestins presque vides.
La présence d'un tube néon diffusant les UVA et UVB est facultative, étant donné qu'il s'agit d'un animal nocturne qui, pendant la journée, dort sous son abri. Un tube néon est toutefois utile pour garantir une bonne luminosité journalière. Un spot de 40 ou 60W, selon la saison, installé au–dessus d'un côté du terrarium, permet d'agencer un côté chaud, 30 à 35° C, et un côté frais, 25 à 28° C. Sous le spot, on placera une pierre plate qui garde la chaleur, de façon que, le soir, les lézards puissent encore se réchauffer par conduction. La nuit, le spot et le néon sont éteints et les températures descendent entre 15 et 25° C, en fonction de la saison. Hors période d'hivernage, le terrarium sera vaporisé légèrement tous les deux jours, afin d'augmenter l'hygrométrie (50–60%). Le substrat que j'utilise est le Litalabo®, des minuscules copeaux de bois qui, n'étant pas coupants, peuvent être ingérés par l'animal sans danger d'occlusion intestinale. Le sable de calcium (type Calcisand®) est également un bon substrat pour Hemitheconyx caudicinctus.
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