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Le Beaujolais a pour lui de ne pas « avoir besoin de faire un accord de haut niveau avec le mets ». Et la spécialiste de citer: « pâté, saucisson, pain », les bases d'une soirée à la bonne franquette entre étudiants … d'autant plus que le vin est bon marché. Car, en dehors des restaurateurs, la production est essentiellement destinée à la grande distribution. « Vous ne prenez pas de risque avec une bouteille entre trois et cinq euros », résume l'oenologue. Un vin qui s'est renouvelé Malgré tout, elle reconnaît que l'engouement né autour de « l'idée marketing formidable des années 1980 » s'était essoufflé. « La communication était restée la même jusqu'à il y a deux ans », abonde Ludmilla Herbert. La tendance de certains viticulteurs à « faire du Beaujolais nouveau en grande quantité, au détriment de la qualité » a achevé de coller une étiquette de « mauvais vin pour les vieux » à l'appellation. Mais depuis 2019, la filière s'est remobilisée. Autour de l'opération « Nouveau by Beaujolais », le vin est « entré dans l'ère du temps », avec une communication « à destination du digital, pour toucher toutes les générations », souligne Ludmilla Herbert.
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L'événement coorganisé par Rue89Lyon et l'éditeur Nouriturfu permettra de déguster une grande gamme de vin naturel et bio. Le programme est à retrouver ici. Derrière le retour du Beaujolais, une évolution générale de la gastronomie
A la tête de cette institution culinaire lyonnaise depuis 20 ans, Emmanuel Ferra le rappelle, en bon bouchon: « Il y a toujours eu du beaujolais dans nos maisons! » Selon lui, le cœur du problème a longtemps été l'amalgame entre le beaujolais nouveau et les crus de la région. « Qu'est-ce qu'on attend d'autre du beaujolais nouveau à part d'être un vin nouveau et donc festif? C'est un moment éphémère », râle-t-il. Bouchon depuis 1918, porte-pot depuis 1870, le Garet n'a jamais dérogé à son histoire, ni à son amour de la nourriture traditionnelle lyonnaise, souvent bien grasse. Une chose rare. Dans d'autres restaurants, la gastronomie a beaucoup évolué ces dernières années et cela peut expliquer le retour du « beaujo ». Manu Ferra, patron du Garret, un bouchon historique où on boit du vin nature.
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On le fête depuis 1985. Mais en presque quarante ans, les fêtes de villages sont passées de mode, et il a souffert d'une image kitsch et de mauvais goût, dans tous les sens du terme. Alors, le Beaujolais nouveau est-il devenu une fête de boomers? 20 Minutes s'est penché sur la question. Un vin festif A Beaune, les célébrations ont déjà commencé mercredi, afin de pouvoir « attendre minuit pour faire couler le millésime », explique Ludmilla Herbert, chargée de communication de la cave coopérative Agamy, qui rassemble 350 viticulteurs. Lors des fêtes du Beaujolais nouveau, toutes les générations se confondent, pour une découverte « conviviale » du cru de l'année, raconte-t-elle. C'est « un évènement intergénérationnel qui nous permet de nous réunir ». Pour Régine Le Coz, œnologue diplômée d'Etat, cet aspect festif est le marqueur du Beaujolais nouveau, « qui rappelle les guinguettes ». Après deux ans d'isolement social et donc de frustration en raison de la crise du Covid, elle veut croire en un rebond de la consommation de ce vin chez les jeunes.
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La convivialité à l'honneur autour d'un repas Pierrade® agrémenté d'un Beaujolais Nouveau à la maison ou au restaurant!
Exit la réputation du vin au goût de banane, depuis plusieurs années le beaujolais retrouve une place de choix sur les tables des restaurants de Lyon. Néo-bistrots et tradis se rejoignent dans ces choix, avec, notamment, une tendance à opter pour des vigneron·nes travaillant en méthode naturelle. Les productions vigneronnes du Beaujolais connaissent un regain de notoriété, on est allé voir si tout ça « goûtait ». C'est indéniablement le retour en grâce d'un vin qui fût à une époque dénigré par les siens. Sur les tables de Lyon (et d'ailleurs), le Beaujolais a plus que le vent en poupe. « Quand j'ai commencé dans le vin, vendre du beaujolais à Lyon était très difficile, relate Bertrand Perrin, connu dans le milieu de la gastronomie lyonnaise sous le nom de « Beber ». On avait tendance à le mettre dans le verre et à ne pas dire au client ce que c'était. Maintenant, ils en demandent. »
« Dénicheur » de vin, comme il se définit lui-même ce passionné gravite dans le milieu depuis une dizaine d'années.